2024年02月02日 11:17
來源：腕表之家
類型：表家號
作者：萬表琦觀 1月28日-2月1日，美國邁阿密，LVMH鐘表周貢獻出了全年的第一波集中新品發布。集團下六個品牌寶格麗、宇舶、真力時、泰格豪雅、Daniel Roth和Gérald Genta 一共亮相了50多只新款作品。我上一篇文章還曾經預測，在Daniel Roth 和 Gérald Genta 從寶格麗轉到路易威登高級制表后很快會有作品亮相，沒想到結果這么快印證在了鐘表周。而官方也給出了剛剛重組的管理層合影，其中包括了剛剛履新的真力時CEO Benoit de Clerck，從真力時轉到豪雅的CEO Julien Tornare，還有剛剛從豪雅升任到LVMH制表，統管三個品牌的阿諾家族三公子Frédéric Arnault。
由左至右：真力時新任CEO Benoit de Clerck，泰格豪雅新任CEO Julien Tornare，LVMH 手表CEO Frédéric Arnault，寶格麗CEO Jean-Christophe Babin，路易威登手表業務總監 Jean Arnault，宇舶表CEO Ricardo Guadalupe
LVMH鐘表周今年是第五屆，品牌也只出自集團內，但貢獻新品的數量還是不錯的。畢竟接下來還有更加盛大的鐘表與奇跡日內瓦，而且下半年寶格麗還要撐起日內瓦鐘表周。能在開年就貢獻出這些可圈可點的作品已經相當不錯，我從其中選出10只最大的顯眼包來跟大家交流，排序就按照各家的新品數量吧。
宇舶表
宇舶表在這屆LVMH鐘表周上一共亮相了20余只新款，幾乎獨自撐起了半壁江山。我選出其中最耀眼的三款作品跟大家分享。
HUBLOT宇舶表MP-10線性陀傳動系統陀飛輪鈦金腕表
這枚傳世系列的第十款杰作，MP-10線性陀傳動系統陀飛輪鈦金腕表，應該是整個LVMH鐘表周上最耀眼的明星。那么這只表最大的閃光點在哪呢？環形垂直丟棄指針表盤的時間顯示方式？傾斜的浮動陀飛輪？不，這是前幾代作品中出現過的概念。
我認為這枚腕表最大的亮點在于天馬行空的組合結構，鈦金屬和藍寶石玻璃組合構造出了一個極具未來感的圓潤駕駛艙，這是目前為止宇舶所打造的最難的藍寶石鏡面，使得復雜的機芯運作方式多角度的呈現出來。畢竟這是個耗時五年研發，592枚零件組成的一部精工杰作。
至于這個垂直擺陀，我們還需要找機會跟官方做更深入的了解。垂直自動擺陀的概念并不是第一次出現，早些年泰格豪雅的摩納哥V4，昆侖的自動金橋都上過垂直自動陀。概念是一個概念，但結構確是肉眼可見的有所不同，起碼這枚腕表白金垂直擺陀的避震系統是之前沒有出現過的。這枚腕表還有一個特別之處是有兩個表冠，但卻都不在傳統的3點位。一個在12點位上方，用來手動上鏈的，一個在表背，用來調校時間。
說實話之前宇舶傳世之作系列的個別作品，從美感上我是不太接受的，比如那個像眼鏡蛇的MP-5，當然以宇舶的個性他們也從來不在乎這些。但這枚MP-10卻是我認為這個系列從造型到結構最棒的設計。盡管還沒機會看到實物，官方已經給出的數據，54.1 x 41.5毫米的尺寸配上22.4毫米的厚度，對于這樣超前的作品在合理范疇。聽說這枚腕表3月份開始有機會能在店里看到，價格接近200萬，全球限產50枚。
HUBLOT宇舶表經典融合奧林斯基黃色魔力陀飛輪&天藍色陶瓷陀飛輪腕表
每次看到特殊材質特殊色彩的經典融合奧林斯基新表，都不得不感嘆其當之無愧的制表與當代藝術結合的典范。宇舶憑借多年在陶瓷材質領域深耕的結果，可以將奧林斯基的藝術特質做出最完美的詮釋，這就是我們現在看到的這兩枚腕表最寶貴的核心，就是宇舶所謂"融合的藝術"吧。
新表極具飽和度的黃色和天藍色陶瓷，更加契合Richard Orlinski的波普藝術雕塑的色彩，而鏤空的機芯結構與時標和指針的造型，也與這種獨特的藝術表現形式互相契合。你甚至容易忽略這可是一枚陀飛輪啊。兩個顏色分別限產30枚。
HUBLOT宇舶表SQUARE BANG UNICO鈦金藍色陶瓷腕表
Square Bang Unico是前年宇舶新亮相的一個系列，這個系列一直沒有被過多提及，在宇舶眼花繚亂的爆款中存在感稍差。包括我收到的新品資料里，也是僅有幾張圖，連參數介紹都沒有。這也不難理解，畢竟除了材質的變化，其他的可以完全照搬之前作品。
但今年上了藍色陶瓷以后，尤其是這枚鈦金屬深藍色陶瓷圈的組合，是我愿意為它留出一席之地來說兩句。這枚腕表上了藍色以后，給我的感覺就是增加了更多的層次感，透視效果使 Unico 機芯清晰可見，包括位于 6 點上方位置的H標導柱輪，揭示了這款計時碼表的所有運作方式。
寶格麗
2024之于寶格麗手表來說，女士的LVCEA系列問世十周年，同時BVLGARI BVLGARI系列在明年也將迎來問世50周年。所以這兩個系列今年都有多個款式在LVMH鐘表周推出，同時推出的還有OCTO FINISSIMO 自動上鏈腕表的最新配色。
寶格麗LVCEA系列腕表
LVCEA的整體造型在今年有細微的優化改動，其中包括表圈比之前作品處理的更加纖薄。金屬鏈帶的設計靈感取自自家經典Serpenti系列，但新作的棱角則更加柔和圓潤。幾枚新作中最出眾的是上面這枚，表盤是綠色孔雀石細工鑲嵌?？此茻o規則不經意的堆砌，其實則是每個碎片都要經過精心的測算和搭配。
寶格麗OCTO FINISSIMO TUSCAN COPPER自動上鏈腕表
OCTO FINISSIMO 自動上鏈這次有兩枚新作，包括一枚不常見的黃金材質，但還是這枚鮭魚色表盤的精鋼款是我最心儀的。我之前說過鮭魚色表盤會越來越流行，但這枚腕表的鮭魚色卻有些不同，加入了更多的金屬色澤。這種處理方式主要是寶格麗想要致敬16世紀源自意大利的”風格主義“特點。同時這枚腕表的鋼材選用的也不是常見的316鋼，而是904鋼。
真力時
真力時這屆LVMH鐘表周的新品簡單的集中在了兩個系列，一個是CHRONOMASTER 旗艦系列推出的復興款全歷腕表，一個是CHRONOMASTER Sport 的新作腕表。
真力時CHRONOMASTER旗艦系列復興款全歷腕表
既然叫做復興款，那就得說說他的來頭了。真力時正式推出計時加全歷功能腕表的時間可以追溯到1972年的Espada A7817，但是在此之前，從El Primero機芯設計之初，便考慮到了將全歷和月相功能加入進機芯的構想。于是為驗證這一理念的可行性，真力時于1970年生產了25枚原型腕表，采用了A386腕表的圓形表殼。今年的這三枚旗艦系列復興款全歷腕表，便是向1970年那批腕表致敬的作品。
此次的旗艦系列復興款全歷腕表有三個盤面可以選擇。分別為熊貓盤，灰色反向熊貓盤和精品店特供的橄欖綠盤面。這里要提醒它之所以叫全歷，是因為它雖然有年歷的布局，但不具備年歷識別大小月的功能，所以這枚腕表如果持續運轉，一年之內需要5次手動調校日歷。
但想一想具備十分之一秒的計時功能，全歷月相瞬跳顯示，關鍵是他還保持了精致的38毫米的尺寸規格。在同時滿足這些的情況下依然有約60小時的動力儲存，談談折扣的話估計能在10萬元之內搞定，你覺得香不香呢？
真力時前年亮相的 CHRONOMASTER Sport 系列這次有兩個新的款式，一枚是下圖的玫瑰金寶石表圈隕石盤面，另一枚是綠色陶瓷圈綠色盤面的精鋼款式，恕我直言，那個看上去有點像綠水鬼和迪通拿在真力時的合體。
CHRONOMASTER Sport腕表
這是目前為止 CHRONOMASTER Sport 最為奢華的作品，表圈為黑色尖晶石，灰色藍寶石和藍寶石的漸變過渡，中間用十枚鉆石間斷。這個配色是為了與三色的計時盤以及12個方形鉆石時標相呼應，隕石盤面的魏德曼花紋也被打磨處理成閃耀的金色，包括日期轉盤的底色，也做到了細節的統一。
泰格豪雅
此次泰格豪雅的新款有培育鉆石的卡萊拉，有太陽能石英機芯的競潛，有卡萊拉的陀飛輪計時碼。但我最想說的是這枚特別的卡萊拉計時。
泰格豪雅卡萊拉系列計時碼表
有沒有覺得這支計時碼表的布局很特別？只有一個30分鐘計時盤在3點位。日期也特別的布置在了9點位。去年卡萊拉60周年，一些經典的設計被重新紀念。而這枚新的計時碼依舊是歷史經典作品的嶄新演繹。
1968 年泰格豪雅的產品目錄中卡萊拉“Dato 45”腕表
1966年，泰格豪雅推出首款采用窗口和圓盤顯示日期的計時碼表。第一個版本的 Carrera 45 Dato，那個版本有兩個計時盤，日期在12點位。但這意味著什么呢？意味著計時秒針不運行歸零時正好擋住日歷窗，于是這個設計繼續演變，就到了1968年這個標準的 Carrera 45 Dato。
隨著時間的推移，Dato腕表獨特的單一子表盤配置被冠以"獨眼巨人"的綽號。這次LVMH鐘表周上亮相的這枚計時碼表設計，正延續與此。這枚新款配備了 Glassbox 穹頂狀藍寶石表鏡，也是70年代設計在新時代新技術下的革新。獨有編號的 TH20-07 自動機芯，是 Heuer 02 機芯的升級改版，也正因為如此，它是30分鐘累計計時，而不是 45 Dato 的45分鐘。
Gérald Genta
& Daniel Roth
去年春天，集團決定將原屬于寶格麗的這兩個品牌，劃歸至路易威登高級制表。其實當年寶格麗在收購這兩個品牌的時候，自己也還是家族品牌，沒有進入路易威登集團。而當時寶格麗收購這兩個品牌也很輕松，畢竟那時尊達大師還沒有現在這么名聲顯赫，鸚鵡螺和皇家橡樹還沒有今天的爆火程度。所以這樣看來，他倆簡直是LVMH白撿的寶貝。而目前路易威登高級制表的領頭人Michel Navas 和 Enrico Barbasini，他們都在Gérald Genta 90年代的鼎盛時期，在那里工作過數年。如今這個品牌回到了自己的手里，應該也別有一番滋味在心頭吧。
這兩個品牌在這次鐘表周上呈現的作品，都應該是去年就亮相的作品。但因為不同的原因，機緣巧合的等到了鐘表周。Gérald Genta 的米老鼠標志著三重慶典：迪士尼百年誕辰、第一款 Gérald Genta 腕表問世 50 周年，以及 Gérald Genta 與迪士尼合作 40 周年。為Only Watch 2023專門打造，因為Only Watch的內部問題被擱置到了現在。而下面的唐老鴨打高爾夫則是今年的最新款式。
值得關注的是這兩枚腕表內部搭載了路易威登高級制表為 Gérald Genta 研發的機芯，具備三問功能和跳時功能，同時分鐘為逆跳顯示，逆跳指針當然是米奇的手指和高爾夫球桿。同時兩枚腕表的表盤圖案也是內填琺瑯燒制而成。
Daniel Roth 這個品牌更有意思，創始人依然健在，依然在從事制表業，可是跟這個品牌已經沒任何關系了，為這個品牌留下的除了歷史表款，就是這個半方半圓的經典殼形。
而這次亮相的這枚新款，是 Daniel Roth 轉到路易威登后的首款作品。是幾個制表大師共同完成的杰作，大有來頭。Daniel Roth 的殼形，Kari Voutilainen 的表殼表盤一體手工藝，Michel Navas 和 Enrico Barbasini 主持設計的全新DR001機芯。從這枚腕表來看 Navas 和 Barbasini 還是很講情義的，重生的首枚作品就是向 1988 年的原始型號致敬，所以有非常清晰的原始作品的印記。
這枚腕表的規格非常精致，僅為38.6×35.5毫米，厚度9.2毫米。一共計劃生產20枚，瑞士定價為14萬瑞士法郎。因為還沒有獨立的行銷網絡，這款獨特的陀飛輪僅由路易威登選定的經銷商發售。
該說不說，LVMH的鐘表周今年已經第五屆了。因為新增了 Daniel Roth 和Gérald Genta 后開始逐漸形成規模。而集團旗下的 Louis Vuitton、Dior 和 Tiffany 等品牌雖也有不錯的腕表作品，卻不參與其中。不過這世界變化這么快，首富家的生意……會越來越有看頭的。
當時看中外形，但最大的問題還是真的很難看清屏幕上的時間
不如國米更不如可樂。也不如間金皮蛋。死氣沉沉的。
今天華人朋友在法國剛幫買的，16500歐，原來14100歐買不到