看完今年新表，終于懂了啥叫“老錢”風！

今年“鐘表與奇跡”日內瓦高級鐘表展開幕前，我已在國內悄悄見到了一部分新表。

其中呼聲很高的，是PIAGET伯爵出了一塊沉甸甸的大金表——POLO 79腕表。

它算是經典重生，也讓我感覺到了品牌在輝煌時代大金表帶來的沖擊力。

今年是PIAGET伯爵的150周年，這塊表自然是重磅之選

其實兔子把今年伯爵新表做了簡單梳理，基本可以看到：1，門檻略高一表難求的POLO 79腕表；2，可日常購買的限量款POLO腕表；3，賺吆喝秀品牌的超薄技術；4，VIP們大愛的高級珠寶腕表。

伯爵今年在“能買”和“欣賞”之間，搭了一個舒適的階梯，在我看來，這個架構剛剛好。

首先必須讓POLO 79腕表打頭，它的出現對伯爵意義重大——一塊售價58.5萬的金表要排隊，它讓我看到伯爵回歸最初定位的成功之舉。

POLO 79腕表，可以理解為重生的復刻版——Piaget Polo腕表誕生于1979年，出自伯爵第四代傳人Yves G. Piaget（伊夫·伯爵）之手。

1979年發布的這塊POLO腕表，搭載著名的7P石英機芯，厚度只有3.1毫米，是當時全球最薄的腕表，且限量發布

伊夫·伯爵當時說：“與其說是一只腕表，倒不如說它是一只手鐲更為合適?！边@是伯爵當時為渴望奢華運動表的美國顧客推出的。

1970年代，是奢華運動表崛起的時代，而當大家紛紛推鋼表時，伯爵卻只做金表。歷史上的伯爵，就是以貴金屬表聞名的。

看歷史上的廣告標語，都要突出“只做金表”

在那個時代，類似安迪·沃霍爾（Andy Warhol）、波姬·小絲（Brooke Shields）等名人都是Polo腕表的表主。

毫不夸張地說，當年，伯爵憑借實力獲得的地位就類似于名人們的“社交利器”。

其實POLO整個系列回歸也有多年，但今年這塊POLO 79腕表的出現，聲量超過以往——一時吸引太多關注度。

這塊表上，拋光處理的圓模雕刻裝飾與表鏈鏈節的緞面打磨交替呈現，表鏈直接延伸到表殼和表盤，非常流暢。再加上表鏈的手腕貼合度——屬于復古好看又好戴！

它的設計很大程度上還原了原型表，但把表徑略微調大到38毫米，是符合當下審美的中性尺寸。

最大的區別在于曾經的7P石英機芯換成了1200P1 自產超薄自動上鏈機芯，通過表背可欣賞它的風采。

這塊表面世一片叫好聲，唯獨讓眾人略猶豫的可能是定價不低。但即便58.5萬的中國公價，目前也已排隊。在我看來，它的表現更接近伯爵曾經的定位——都是“老錢們”輕松自然的選擇。

我在瑞士上手了這塊表，國內目前很難見到實物

當然，POLO 79腕表即便很喜歡咬咬牙做了決策，也不一定買得到。我們不妨把目光放到相對容易實現的目標上——Polo Date 150周年紀念版腕表。

它們是對表，分別為42毫米和36毫米，限量各300枚

這兩塊表是精鋼材質，而且36毫米款首次搭配橡膠表帶。

42毫米款搭配棕色表帶，搭載1110P自制自動上鏈機芯

而36毫米款的米色也是當下流行色，再加上表身有91顆明亮式切割鉆石。

給大家來個疊戴示意圖，搭配的是伯爵Possession時來運轉的手鐲和戒指，這一手我差點摘不下來

橡膠帶鉆圈的POLO女表，無論是顏值還是舒適度，都齊備了，兔子決定強推給女生們。

除了“能買得”的盼頭外，我還是想再強化下伯爵的技術。

畢竟誕生于1874年的PIAGET伯爵本就起源于制表，最初就是強于機芯（曾經給很多知名品牌提供過機芯）。

而超薄是伯爵最有名的強勢領域之一。

而今年，伯爵推出Altiplano至臻超薄系列Ultimate Concept陀飛輪腕表150周年紀念版。

直徑41.5毫米，鈷合金表殼經藍色PVD鍍層處理

正面看就是一塊可以正常佩戴的陀飛輪，但其實它依然只有2毫米厚——早在2018年，伯爵就已把表做到這樣纖薄的程度。

側面看像一枚硬幣

雖然尺寸不變，但它能提供25%的額外動力用于驅動陀飛輪的持續旋轉。

其實它最大的難點就在于，怎樣在2毫米本已不富裕的空間中，再把陀飛輪（10點位，其外環鐫刻秒鐘刻度）加入其中。

這絕非簡單修改可完成。伯爵在嘗試了70多個版本的陀飛輪框架、15個版本的錨式擺陀，和30個版本的表殼外框后，毅然決定重新設計。

采用環式陀飛輪設計（可通過環繞其四周的橋板固定），框架外緣由陶瓷滾珠軸承支撐，驅動其每分鐘旋轉一圈

然后伯爵通過造型獨特的鏤空發條盒來提高能量，最終這塊表有40小時動力儲存。

其實技術細節牽一發而動全身，為實現2毫米的整表厚度，每個環節都做了設計改進（甚至包括零件的加工），才能最終實現這個效果。

它可以被看成秀技術的天花板作品，對多數人而言僅供欣賞，但同時也是伯爵超薄家族作品們的最強后盾。

最后，讓我們欣賞一些極其美貌的高級珠寶作品吧，畢竟在店鋪中都極難見到真身。

先是兩款可轉換設計的高級珠寶墜飾時計。其一是雙鏈設計的長項鏈——其中一條鑲嵌鉆石。兩條項鏈由一顆重11.68 克拉的凸圓形白歐泊固定，下方懸掛表殼。

在一顆珍罕的祖母綠切割黃色藍寶石下，是點綴鉆石、黃金和玉髓的流蘇搖曳

第二條鑲嵌孔雀石和綠松石圓珠的項鏈再現了1970年代標志性的藍綠配色。

手工扭索金鏈間，點綴了黃色藍寶石和明亮式切割鉆石

最耀眼的表盤是綠松石。同時它還有兩顆珍貴寶石——其中一顆為產自斯里蘭卡、重量達29.24克拉的黃色藍寶石，另一顆為6.11克拉海藍寶石。

這兩條長項鏈都能單獨作為高級珠寶項鏈佩戴。腕表可取下，搭配表帶戴在手上。

最后壓軸的是我特別喜歡的珠寶手鐲腕表（伯爵在1969年首次推出），它最大的特色是金質幾何鏤雕構造搭配黃金密紋表鏈。

玫瑰金材質，黑歐泊表盤

突破常規的美，難以用某種常見標準衡量。它們需要的是更多能夠欣賞設計和工藝的我們。

其實每年看伯爵新作是很愉悅的，因為技術和審美兼具。而今年，伯爵在秀技術、日常好戴和足夠美貌這三領域實現了平衡，這點相當難得。

女人對伯爵有天生的熱愛，這是發自內心的審美認同——比如我，對金鉆的喜好在此得到極大滿足。

在鐘表業張揚創意的上世紀70年代，誕生了很多“美貌無限制”的作品，從某種意義上說，比當下更有視覺沖擊力。

而在今天，能同時結合珠寶腕表，不計成本投入設計和技術研發的品牌，確實也不多了。

如今擁有一塊伯爵表，也可以是“社交利器”，或是輕松獲取的“老錢風”。當然大部分愛伯爵的人，僅僅是因為被它的美打動，純粹的熱愛而已。