時尚大佬的高級制表經

今年鐘表與奇跡表展，我被愛馬仕展臺亮相的一枚重量級作品—— Arceau Duc Attele? 陀飛輪三問震撼到。而在此之前，場外的一所莊園里，GUCCI的25H三問腕表剛剛帶給我過同樣震撼。當時我的第一直覺是，他們哪來的實力能做出如此分量的作品。隨后我馬上意識到，這是從前的刻板印象拖慢了我對于他們改變的認知。

每年一款孤品座鐘是香奈兒制表多年延續的傳統，今年這座高定工坊音樂鐘開幕當天以260萬歐元售出

記得十幾年前，在看愛馬仕或者香奈兒的發布時，如果你不經意的蹦出“時裝表”這三個字，那簡直是觸碰到了它們最敏感的神經，馬上會有人站出來糾正你，“不好意思我們不是時裝表，我們是專業制表?！睍r至今日，當我們再看到他們在高級制表方面的表現，你就不難理解當初他們的敏感和堅持。確實在制表業，其他時尚品牌的力不從心與這幾個頭部品牌的積極投入形成了鮮明的反差。即便在專業高級制表領域，他們也獲得了值得尊重的一席之地。

Erin O’Keefe為愛馬仕設計極具藝術氛圍的沉浸式展廳

有人說，他們是高級制表的未來。對于這個說法，我持一半肯定的態度。相比于從懷表演變到腕表的那些動輒幾百年歷史的專業制表品牌，僅從無法改變歷史積淀來比較，差距就顯而易見。但時尚巨頭的背景，又讓他們在美學造詣、前衛設計和雄厚實力等方面具備優勢。所以，是不是未來我不確定，但他們絕對是制表業一股極具朝氣的勢力。今天，我們從各家的新品入手，一起聊聊財大氣粗的這些頭部時尚品牌在高級制表業投入的力量。

愛馬仕 HERMèS

愛馬仕今年給我留下深刻印象的，一個是Arceau Duc Attelé ，配備三軸高頻中置陀飛輪疊加三問功能。一個是Herme?s Cut全新女士系列。一繁一簡，卻將愛馬仕的制表哲學和美學詮釋的明晰具體。

Herme?s Cut的設計簡約，卻不簡單。它是愛馬仕的廣泛產品線，暫時還沒有疊加除走時外的其它任何功能，但造型卻讓人過目難忘。它之所以叫Cut，我猜想主要是因為它的表殼形狀，好像是用刀削出來的一個非完全標準的圓形，與表圈的標準圓形正好形成一種反差。同時，利用緞面和亮面兩種拋光效果，于細節處將這種反差放大，這種絕妙的造型設計組合一定是愛馬仕巴黎的杰作。而專用的時標字體和反常的表冠位置，也時刻的在詮釋著標新立異。

Herme?s Cut 的另外一個記憶點，就是Herme?s第一次將自產機芯應用在女裝腕表。愛馬仕自制的H1912機芯，出自Vaucher機芯廠，這是愛馬仕早期在高級制表領域重要的一個布局。這家以設計制作復雜機芯見長的機芯廠，目前愛馬仕和山度士制表等都是他的重要股東。

今年亮相的超復雜Arceau Duc Attelé，對于愛馬仕有著更非凡的意義，這是目前為止愛馬仕高級制表中最復雜的款式。盡管在2020年的 Arceau Lift 同樣具備三問和陀飛輪的結合，但一個是三軸陀飛輪，一個是單軸陀飛輪，絕不是一個量級的比較。

如此重量的作品，自然要把愛馬仕的靈魂元素悉數呈現。所以我們看到了Arceau系列的不對稱馬鐙表耳，馬車車輪為靈感的鏤空機芯齒輪，馬頭側影的三問音錘，以及巴黎福寶總店電梯鐵藝為靈感的雙“H”拋光鈦金屬三軸陀飛輪框架。

愛馬仕漫游時光腕表在2022GPHG同時獲得男女最佳復雜獎

其實從2006年參股Vaucher機芯廠開始，我們便看到了愛馬仕在高級制表領域的勃勃野心。而它目前為止最高光的時刻，我也親眼見證，就是2022年憑借Arceau Le Temps Voyageur漫游時光腕表同時斬獲GPHG男士和女士復雜腕表的獎項。但背后愛馬仕在高級制表領域的付出絕不僅于此。

愛馬仕的制表部門 Montres Hermès 早于1978年便在瑞士比爾建立，同時推出了Arceau，Cape Cod等經典系列。在參股Vaucher之后，愛馬仕又接連收購了從前的合作伙伴Natéber表盤廠和Joseph Erard表殼廠，后來將其合并為Les Ateliers d'Hermès Horloger。

愛馬仕Arceau L’heure de la lune月讀時光腕表（2020）

從前期的“暫停時間”到后來的“漫游時間”，愛馬仕為高級制表業輸出了一個又一個的遐想，而實現這些遐想，因為雄厚的財力背景，他們可以選擇一個又一個聰明的“外腦”作為合作伙伴。

愛馬仕Arceau Le Temps Voyageur漫游時光腕表（2022）

當年的“暫停時間”，就是與Jean-Marc Wiederrecht合作的創意，梵克雅寶著名的情人橋機芯同樣出自這位大師之手。而“月讀時光”和“漫游時光”中可以環繞旋轉的表盤創意，則是與Chronode 的 Jean-Fran?ois Mojon 合作完成。今年這枚超復雜的Arceau Duc Attelé陀飛輪三問，愛馬仕選擇的合作伙伴是拉紹德封著名的機芯制造商 Le Cercle des Horlogers，Biver的新表機芯，Speake-Marin的機芯都是出自這家工廠。另外一個重要客戶，還有我們后面要說的路易威登。

香奈兒 CHANEL

鐘表與奇跡2024香奈兒展廳

據我的不完全統計，香奈兒今年在鐘表與奇跡表展亮相的新品，從款式數量上應該穩坐前二，與卡地亞不相伯仲。而展廳中央懸浮著的巨型金針與表盤，則靜靜地訴說著這個以巴黎高級定制服為起點的品牌，在深耕高級制表的同時，永遠也不會放棄自己的時尚基因。

香奈兒今年最亮眼的作品，是這枚搭載最新高級自產機芯CALIBER 6 的 J12 高定工坊動偶限定腕表。從2017年開始，Gabrielle Chanel 女士作為香奈兒永恒的靈感繆斯，出現在了之后歷年的表盤之上。這次的 J12 高定工坊動偶腕表，香奈兒不僅利用復雜的凸版印刷工藝，復原了巴黎康朋街21號香奈兒高定工坊的原貌，更是讓卡通COCO活靈活現的動起來。只需按動8點位的按鈕，便會呈現出20秒的生動場景。

看清楚了嗎？表盤上的COCO扭頭，扭腰，舞剪，同時半身人臺上下移動。能夠呈現如此精彩的場景，主要歸功于拉紹德封香奈兒表廠新一代自制高級機芯CALIBER 6，短短幾年時間里，這已經是這個表廠出的第八枚高級自制機芯。

看機芯的構造有沒有似曾相識的感覺？這枚CALIBER 6其實是脫胎于第一枚自制機芯CALIBER 1，因為CALIBER 1是男表MONSIEUR的機芯，尺寸偏大，所以表廠依據CALIBER 1建構了適合J12 38毫米尺寸的CALIBER 6，同時疊加了動偶功能。

另外一枚具有代表性的作品同樣來自香奈兒的限定系列。這枚J12高定腕表中，香奈兒女士經典造型依靠在工坊的沙發上，背后是衣掛，半身人臺像，針線，山茶花，剪刀，針墊等工坊常用的剪裁工具圖案。而且這層表盤并不是靜止的，而是一直在不停地旋轉著，每五分鐘旋轉一周。表圈鑲鉆的款式數量更稀少一些，僅生產55枚。

之所以選擇這兩枚新款，因為他們背后是香奈兒制表實力的一個縮影。第一枚從機芯設計到成表，幾乎全部由香奈兒表廠自行完成。這是一家有著悠久歷史的表廠，它的全稱應該叫G&F CH?TELAIN，原本是一個家族企業，成立于1947年，當然那個時候香奈兒還沒有開始進軍制表業。后來香奈兒將這家工廠買下，用來生產自己的腕表作品和基礎珠寶作品。沒錯，香奈兒配飾的潮流寵兒coco crush也是這里出品的，還有香奈兒注資的bell&ross都出自這家實力雄厚的表廠。

香奈兒制表廠G&F CH?TELAIN

這家工廠除了可以為香奈兒提供自制高級機芯，同時擁有一流的精密陶瓷生產技術。J12的全陶瓷部件，均出自這家工廠。在陶瓷技術的研發和生產上，這家工廠處于瑞士的一流水平。

而第二枚腕表所搭載的香奈兒Caliber 12.1自產機芯，則是出自Kenissi機芯廠。這家以勞力士集團為主導的機芯廠，香奈兒于2019年成為其股東，擁有20%的股份，這也是香奈兒在基礎自產機芯的一份重要布局。

香奈兒Caliber 12.1自產機芯

自產陶瓷，自產機芯，香奈兒在制表業的這盤大棋還不止這些。除了Bell&Ross，備受鐘表藏家追捧的F.P. Journe，Romain Gauthier都有來自香奈兒的資本注入其中，這些都將會為香奈兒制表帶來正面的影響。

前CHANEL珠寶暨腕表總裁Philippe Mougenot與前愛彼CEO Georges-Henri Meylan

而香奈兒合作伙伴的名單中，也曾出現過愛彼的大名。早于2008年，愛彼便曾經利用自家經典的3120機芯，改造為J12 Calibre 3125供香奈兒J12使用。而香奈兒高級制表里程碑作品，J12 神秘飛返陀飛輪，更是聯手愛彼旗下獨立復雜機芯研發機構APRP合作開發，放在今天也是難以逾越的神仙作品。

香奈兒 J12 神秘逆行陀飛輪腕表（2016）

古馳 GUCCI

每年的表展，我都會去老朋友GUCCI設在日內瓦湖邊一個私家莊園展場，去看他們的新作，順便放松一下在莊園里喝杯咖啡。而今年的這杯咖啡，我是用來壓驚的，我沒想到會被GUCCI今年呈現的25H系列的三問表所驚到。

有點鐘表常識的朋友都知道，判斷一枚三問的制作水平，第一就是找個安靜的環境，細細的品味這種純機械打造的音質。當我提出這個要求的時候，品牌朋友謙虛的希望我在聽后能夠給出中肯的反饋。接下來現場制表師的一波操作，在我看來是不夠專業的?，F場不夠安靜，他也沒有任何能夠輔助聲音傳播的道具。哪怕是個木質的托盤也好，通過共振可以稍稍提高一些音量，可惜這些都沒有。

可是當我聽到這枚三問所發出的聲音的時候，我的第一反應是不相信自己的耳朵。沒有給任何意見直接要求再來一次。第二次再次聽到同樣聲音的時候，我直接告訴品牌好友，你們創造的是一枚非比尋常的三問。

首先這枚三問所呈現的聲量，比我以往聽過的任何一枚三問腕表的聲音，都大出好多，甚至不在一個量級。不需要安靜的環境，不需要借助任何輔助道具，它的聲音都可以清晰的傳到我的耳朵，當然也不用我把它拿到耳邊。而它的音錘，既不是傳統的兩錘，也不是大教堂的四錘，而是極為少見的三錘，自然音律也是極為特殊的。

除了特殊的音質，這枚腕表表盤采用鏤空形式，而鏤空的圖案就是這枚腕表的音波振動形成的圖案，所以這枚腕表號稱要讓聲音看得見。最后這枚三問腕表啟動三問的方式也很特別。整枚腕表看不見任何突出的滑桿，啟動三問功能的方法是轉動表圈。

最后我用寸鏡仔細地看了一下這枚機芯的打磨和6點位帶有品牌雙G標志的飛行陀飛輪，告訴品牌朋友我的感受，這絕對是一枚三問的神作。這樣一枚神作，在咖啡時間我問品牌，這是你們做的嗎？得到的答復是與專業機構合作的，合作方暫時保密。

另外一枚使人印象深刻的腕表來自Interlocking系列的中置陀飛輪跳時腕表。這枚腕表給我的第一印象就是疊加在一起的多層表盤。設計理念是跳時顯示既然省去了時針，那就把分針也藏起來，還表盤一份清凈。

分針被隱藏在了第二層和第三層表盤之間，僅僅露出一個醒目的紅色針尖來指示分鐘。碩大的飛行陀飛輪占據了表盤的中心位置，摩登線條的陀飛輪框架上，品牌的雙G標志彰顯其尊貴出處。

坐落于瑞士科爾塔約的GUCCI腕表實驗室

四個頭部時尚品牌中，在制表業的建樹GUCCI應該看作是起步最晚，進步最快的一個。2021年才擁有獨家機芯的GUCCI，在近三年已經將三大復雜功能陀飛輪，萬年歷，三問以自己的形式悉數呈現，這些都要歸功于2020年組建的GUCCI腕表實驗室。

雖然叫實驗室，但是從它的各種職能來看，已經是一個標準的制表工廠。因為GUCCI腕表從設計研發到配件生產，再到整表組裝都可以在這里完成。這座占地9000平米的實驗室，將是GUCCI腕表產品線可期的未來。

路易威登 LOUIS VUITTON

雖然路易威登制表并不參與表展，但本月發布的全新版本的Escale腕表也的確值得我們好好品鑒一番。

其實新款的Escale與我們原來印象之中的Escale已經完全不是一個類別的物種了。路易威登本可以將這個系列重新命名，但是他們并沒有這樣做，而是依然叫做Escale，我想這背后的意圖是在有意的強調，他們的制表作品正在變得正式且傳統。唯一讓我覺得與早期作品有所關聯的，就是表耳與表殼的連接，延續了路易威登經典旅行箱黃銅包角的設計。

此次Escale一共亮相了四個款式，其中兩支為玫瑰金材質，另外兩支為鉑金材質。鉑金材質的盤面為隕石或縞瑪瑙材質。玫瑰金奶白色或藍色細致顆粒質感盤面為特別工藝打造，以呼應路易威登Monogram帆布質地。

從去年發布的一體鋼鏈奢華運動的Tambour，到近期的這枚Escale，路易威登制表在家族小公子Jean Arnault的指揮下，變得越來越嚴肅，越來越正統。我們看到這枚典型的正裝腕表Escale放棄了之前的色彩斑斕的風格，卻將越來越多路易威登經典箱包的元素，利用嚴肅的作品細節呈現出來，比如四方的大號時標，以及表背的銘牌。

這枚腕表的機芯，與去年的Tambour使用的是同一款機芯LFT023。只是將Tambour的小秒針設計改成了大三針。機芯編號的前綴LFT是其制表廠La Fabrique du Temps的縮寫。從機芯的各種打磨拋光倒角的細節可以看出，的確是下足了功夫。

這枚優質的機芯是La Fabrique du Temps與機芯專家 Le Cercle des Horlogers 聯手打造的結果。2012年，路易威登憑借雄厚的實力，收購了這家由Michel Navas與Enrico Barbasini兩位制表大師于梅林所創立的高級制表廠，去年集團又將原本在寶格麗名下的兩大制表品牌Daniel Roth和Gérald Genta劃歸至這里獨立發展，可以看出集團對這家工廠給予的厚望。所以未來的某一天，路易威登如果搞出來一枚日內瓦印記，也無需太驚訝哦。